Подробности Обновлено: 28 мая 2016

В этой статье Вы узнаете о том, как использовать автофокус, какие у него бывают режимы, почему фотография бывает «не в фокусе», размыта, как этого избежать и как, соответственно, сделать фотографии максимально четкими!

Режимы автофокуса

Вначале расскажем о том, какие режимы автофокуса есть в большинстве современных фотоаппаратов (а также в некоторых телефонах и видеокамерах). Итак, как же нам настроить автофокус…

Режим «покадровой автофокусировки» («One-Shot AF» у Canon или « AF- S» у Nikon)
Подходит более всего для съемки неподвижных объектов или при необходимости сначала сфокусироваться, а потом сменить композицию кадра. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину - камера фиксирует фокус до тех пор, пока Вы либо отпустите кнопку, либо нажмете до упора.

Режим «следящей, непрерывной автофокусировки» («AI Servo AF» у Canon или « AF-С» у Nikon)

Хорошо подходит для фотосъемки движущихся объектов. Или если наоборот – двигаетесь Вы:) Например – если фотографируете из окна движущегося транспорта. Пока кнопка затвора будет нажата наполовину – фокусировка будет меняться автоматически в зависимости от перемещения объектов в кадре, автофокус будет как бы «следить» за этими объектами.

Режим «интеллектуального автофокуса» («AI Focus AF» у Canon или « AF- A» у Nikon)

Используется для автоматического переключения режима автофокусировки. Присутствует во многих зеркальных фотоаппаратах и, по-моему, является довольно неудобным – сложно угадать – как он себя поведет, как «следящий», или как «покадровый».

Режим ручной фокусировки

Обычно, этот режим используется – когда автофокус не справляется, или же для особых творческих задач. Для того чтобы фокусироваться вручную (переключиться в режим ручной фокусировки), обычно необходимо воспользоваться соответствующим переключателем на объективе фотоаппарата (особенно – если речь идет о фотоаппарате со сменными объективами).

Выбор точки/зоны фокусировки

Если Вы используете автофокус, то в большинстве фотоаппаратов Вы сможете выбрать – по какому участку видоискателя (по какой «точке») будет проводится фокусировка.

1. Полностью автоматическая фокусировка и автоматический выбор точек фокусировки. В этом режиме, обычно, фотоаппарат фокусируется на ближайший объект в кадре. При этом точки, которые фактически оказались выбраны для фокусировки – скорее всего будут отмечены/подсвечены в видоискателе, когда фокусировка закончится.
2. Фокусировка по центральной точке . Этот режим есть на большинстве фотоаппаратов, независимо от производителя (Canon, Nikon и прочие), и часто присутствует не только в «зеркалках», но и в компактных «цифромыльницах».
   Особенность данного режима фокусировки заключается в том, что фотоаппарат будет фокусироваться только на том объекте, который находится в самом центре видоискателя. Это может быть полезно для более точной фокусировки на фотографируемый объект.
   При выборе этого типа фокусировки фотограф, обычно, поступает следующим образом: наводит центр видоискателя на фотографируемый объект, наполовину зажимает кнопку спуска затвора(на большинстве фотоаппаратов это приводит к блокированию автофокуса) и далее с помощью видоискателя выбирает удачную композицию, будучи уверен в том, что его фотоаппарат сфокусирован как следует.
3. Фокусировка по выбранной точке .
   При выборе этого режима автофокуса – фокусировка будет производится по той точке в видоискателе – на которую укажет фотограф. Эта точка, обычно, подсвечивается в видоискателе. В некоторых самых современных фотоаппаратов – для выбора точки фокусировки можно просто прикоснуться в соответствующем месте к экрану видоискателя. В большинстве зеркальных фотоаппаратов для этого существует джойстик или заменяющие его кнопки или диск («колесо»).
   Как это применяется на практике? Поясню! Например, при съемке портрета, чтобы фокусировка произошла именно по глазам фотомодели – фотограф может выбрать точку фокусировки – которая в данный момент «накладывается» на глаз фотомодели, без этого может получиться так, что фотоаппарат автоматически сфокусируется не на глазах, а на носу …
4. Другие варианты. Выше перечислены три основных варианта для выбора зон фокусировки. Но каждый конкретный фотоаппарат может иметь и большее число вариантов. Особым разнообразием в этом плане отличаются фотоаппараты Nikon.

Автофокус и точки фокусировки.
Такую картину мы можем видеть в инструкции к фотоаппарату Nikon D7000

Подсветка автофокуса

Если снимаемый Вами объект слишком плохо освещен, то на помощь приходит подсветка автофокуса! В условиях недостаточной освещённости (в темноте) встроенная вспышка Вашего фотоаппарата автоматически откроется и постарается рассеять темноту! Если Вам это не нужно, отключите подсветку автофокуса в меню Вашего фотоаппарата (можно обратиться к его инструкции), или переключитесь в режим ручной фокусировки (подсветка фокусировки при этом чаще всего также отключается).

Проблемы, возникающие при автоматической фокусировке

«Почему он не фокусируется?» «Почему фокусируется не туда, куда надо?» «Почему автофокус работает так медленно?» Такие вопросы задают многие начинающие фотолюбители!

В инструкции к фотоаппарату Nikon D7000 есть замечательная иллюстрация, показывающая сюжеты – в которых автофокус может продемонстрировать себя не с лучшей стороны.

Трудности с автофокусом могут возникнуть в следующих ситуациях...

В случаях №2 и №5 – рекомендую выбрать центральную точку фокусировки и попробовать сфокусироваться именно с помощью нее – ТОЧНО нацелившись на объект съемки. Тогда, автофокус вряд ли подведет! В прочих случаях, если не помогает выбор центральной точки фокусировки, следует переключится в ручной режим. Впрочем, например, в моей практике трудности в случаях 3, 4 и 6 - встречались крайне редко.

Юстировка, постоянная коррекция автофокуса

Но случается и так, что даже в благоприятных условиях, автофокус все время фокусируется либо чуть ближе, чем нужно, либо чуть дальше! Чаще всего этим "страдают" зеркальные фотоаппараты, особенно - после смены объектива. Причина может быть в объективе, тогда его Вам смогут немного поднастроить в сервис-центре. Такая донастройка называется «юстировкой». Но в некоторых современных фотоаппаратах функция юстировки/корректировки фокуса для избранных объективов уже встроена, и Вы можете приступить к ней, ознакомившись предварительно с инструкцией по эксплуатации. Впрочем, необходимость в этом бывает не часто.

Если что либо в приведенной выше информации осталось не ясным - прошу задавать вопросы в комментариях!

© Карпин Антон 2016

Одна из существенных проблем у многих начинающих, да и достаточно опытных фотографов - достижение желаемой резкости получаемых изображений. "Попасть в резкость" - звучит очень просто, но на практике это действие может оказаться немного сложнее.

С одной стороны есть много способов получить фотографию в фокусе. Какой метод лучше всего выбрать и как именно использовать его для достижения желаемых результатов? Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.

Покадровая автофокусировка

Одним из самых простых способов фокусировки камеры является использование покадровой автофокусировки, которая в большинстве случаев является настройкой по умолчанию и одним из наиболее эффективных способов на фотографии.

В покадровом режиме вы просто нацеливаете камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

Это блокирует фокус на объекте, позволяя вам при необходимости перекомпоновать изображение без потери фокуса. Этот метод называется фокусом и рекомпозицией.

Например, на изображении выше, если вы хотите, чтобы мост был в фокусе, нужно позиционировать центральную точку автофокусировки на мосту и нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Затем вы скомпонуете снимок, как видите выше, и нажмете кнопку спуска затвора уже до конца, чтобы сделать фотографию. В результате вы получите объект в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.

Данный вариант хорош для пейзажной фотографии или съемки неподвижных объектов.

Непрерывная автофокусировка

Очевидно, что нет идеально неподвижных объектов, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволил бы отслеживать движущиеся объекты, при этом сохраняя их в фокусе.

В таком случае на помощь может прийти непрерывная автофокусировка. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект с помощью видоискателя, нажать кнопку спуска затвора наполовину и проследить за объектом при его перемещении, одновременно держа нажатой кнопку спуска затвора наполовину. Таким образом будет непрерывно регулировать фокусировку (отсюда и название).

Большинство камер начального уровня требуют, чтобы вы использовали центральную точку для непрерывной автофокусировки, но если ваша камера более высокого уровня, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.

Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для съемки, например, дикой природы или , в которой вам нужно быстро настраивать фокус.

Автофокусировка с распознаванием лиц

Не все камеры имеют автофокусировку с распознаванием лиц, но, если она все-таки имеется, это ценный инструмент для портретной съемки. В нем используются алгоритмы для распознавания фигур, напоминающих человеческие лица.

В режиме Live View виден фокус на лице в процессе работы в виде рамки вокруг лица.

Все, что вам нужно сделать, - нажать наполовину кнопку спуска затвора, чтобы указать область, на которой нужен фокус, а затем сделать снимок.

Выбор точки фокусировки

Независимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, необходимо иметь активную точку автофокусировки на вашем объекте. Иначе объект не будет резким.

Как правило существует два способа выбора активной точки автофокусировки: выбрать самому или же автоматически при помощи камеры. Сейчас большинство камер довольно хорошо выбирают подходящую точку автофокусировки в большинстве ситуаций. Но все же не всегда идеально.

В ситуациях, когда время не имеет значения, например, в портретной или пейзажной съемке - попробуйте сами выбрать точку автофокусировки. Посмотрите "Руководство пользователя" своей камеры, если вы не знаете, как это сделать.

Однако, следует учитывать тот факт, что ваш объектив будет лучше всего фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для получения фокуса, изображение может быть не достаточно резким.

Фокусировка задней кнопкой

Другой способ получить изображение в фокусе - воспользоваться фокусировкой задней кнопкой. В зависимости от конкретной камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней панели корпуса, нажав на которую до конца, вы сфокусируетесь на объекте.

Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора и, следовательно, съемку фотографии до того как вы (или камера) были к этому готовы. При съемке движущихся или нескольких объектов фокусировка задней кнопкой также позволяет вам сосредоточиться на своем основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокусировки, вы не позволяете камере сделать фокус на новом объекте, а вы все равно можете делать фотографии с фокусом на основном вашем объекте.

Ручная фокусировка

Процесс ручной фокусировки может немного отличаться в зависимости от конкретной камеры или объектива, но следующие шаги в принципе являются стандартными:

• найдите переключатель AF-MF на объективе и переместите его в положение MF
• вращайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока не увидите, что нужный объект резкий
• используя режим Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его резкость. При необходимости отрегулируйте при помощи кольца фокусировки.

Вот и все!

Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в самых разных ситуациях, например, в макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (скажем, используя растение на переднем плане, чтобы обрамить объект на заднем плане), объекты в местах со столпотворением людей (уличные сцены), а также в ситуациях с низким освещением. Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка "сопротивляется", не бойтесь переключаться на ручную.

Гиперфокальное расстояние

Более сложный и технический метод получения фокуса заключается в вычислении гиперфокального расстояния. В принципе, он заключается в том, что вы должны использовать вычисления глубины резкости для объектива, который вы используете, чтобы найти ближайшую точку в картине, где все еще можно получить приемлемую резкость.

Нахождение этой точки позволит сосредоточиться на том месте, которое даст лучшую глубину резкости и максимизирует площадь резкости на фотографии.

Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но наиболее простыми среди них являются следующие:

• сфокусируйтесь на одной трети от нижней части кадра. Поскольку глубина резкости простирается примерно в два раза выше фокусной точки, фокусировка на этой трети поможет вам максимизировать глубину резкости;
• можно использовать приложение для смартфонов, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, которые избавят вас от необходимости делать какие-либо математические вычисления.

Если вы пейзажный фотограф, использование гиперфокального расстояния будет для вас особенно полезным.

Фокусный стекинг (Focus stacking)

Финальным методом, который мы рассмотрим в данной статье, получения идеального фокуса на фотографиях является использование метода Focus stacking, который достигается при последующей обработке.

По сути, вы берете несколько разных фотографий, каждая со своей точкой фокусировки (то есть с фокусом на переднем плане, среднем и заднем) и объединяете их вместе в одно изображение при последующей обработке. Полученная сборная фотография будет резкой от переднего плана до заднего.

Этот метод особенно полезен для макросъемки и съемки натюрморта, а также хорош в использовании для пейзажной фотографии.

Предостережение насчет метода Focus stacking: в снимке не может быть никакого движения.

Это объясняется тем, что вы снимаете несколько экспозиций в разное время, поэтому, если что-то в кадре находится в движении (например, дерево из-за ветра), это вызовет ореолы. Все, что движется на фотографии, получится размытым.

Другая сложность с использованием этого метода заключается в том, что вам нужно настроить фокус для каждого снимка, не нарушая положение камеры. Иначе используемые кадры не будут идеально сочетаться в постобработке.

Итак, теперь у вас есть ряд методов, которые помогут настроить фокус на снимаемых объектах. Для их освоения потребуется время. Однако это точно того стоит. Действуйте!

Настраивая фотоаппарат перед съемкой, наряду с выдержкой, диафрагмой и значением ISO, нужно настраивать и режим фокусировки.

Фотоаппараты Nikon имеют множество различных вариантов фокусировки. Можно выбирать как режимы, так и области фокусировки.

Режимы фокусировки:

AF-S (auto focus single) — при этом режиме фокусировки камера начинает автоматически наводиться на резкость при нажатой кнопке спуска затвора наполовину. Для того чтобы сфокусироваться еще раз, нужно отпустить кнопку и нажать до половины еще раз. Такой режим подходит для статичных сцен.

AF-C (auto focus continuous) — это следящий режим фокусировки. При зажатой на половину кнопке спуска затвора камера постоянно пытается фокусироваться. Она следит за изменением композиции или движением объектов. Очень удобно использовать этот режим в динамичных сценах.

AF-A (auto focus automatic) — это автоматический режим. Камера сама решает, какой режим фокусировки использовать. Она выбирает между AF-S или AF-C. Многие предпочитают использовать именно этот режим, а начинающие фотографы даже могут не подозревать о наличии других режимов фокусировки.

M (MF — manual focusing) — это ручная фокусировка. Она включается около крепления объектива в камерах с мотором, и в меню фотоаппарата в камерах без мотора. Этот режим предполагает ручную фокусировку путем вращения соответствующего кольца на объективе. Для новичков данный метод фокусировки может показаться сложным, но профессионалы используют в основном именно его. Ручной режим фокусировки является отличительной чертой профессиональных фотоаппаратов от компактов (мыльниц). Автоматическая фокусировка во многих ситуациях срабатывает не правильно, и в таком случае помочь может только ручная настройка.

Снимок демонстрирует точку фокусировки, по которой выполнена наводка резкости.

Внимание: ручной режим предоставляет возможность фокусировки только по одной точке.

Некоторые камеры Nikon имеют встроенный дальномер. Он показывает фотографу, куда вращать кольцо фокусировки для получения наводки по определенному объекту. Многие старые объективы, в которых нет автоматической фокусировки, имеют шкалы наводки на резкость.

Любая ЦЗК камера от Nikon обладает датчиком точности наводки. Он выглядит как зеленый кружок в нижнем левом углу видоискателя. Когда он загорается, то это означает, что по выбранной точке фокусировки резкость нормальная. Этот индикатор является отличным помощником при работе со старыми объективами, например Nikon 100mm F/2.8 Series E MF

В продвинутых камерах имеется точная настройка фокусировки - Release priority и Focus priority . Она доступна в режиме AF-C.

Чаще всего в режиме AF-C доступны следующие настройки:

1. FPS - частота — для камеры большую важность имеет спуск затвора, чем точность фокусировки. Это получило название Release priority
2. FPS частота + АФ — для камеры приоритетен спуск, но фокусировка тоже учитывается.
3. Фокус — для камеры приоритетнее всего фокусировка.

Эти настройки приоритетов определяют то, как будет действовать камера. Она может сначала сфокусироваться, а потом сделать снимок, или делать снимки, не зависимо от качества фокусировки. Также имеется среднее значение.

Примечание:

Более бюджетные модели Nikon не работают в режиме приоритета спуска (Release priority ) в режимах AF-S/AF-C. Они работают в режиме приоритета фокусировки. Такие камеры не могут быстро сделать снимок. Не смотря на то, что кнопка спуска затвора нажата полностью, фотоаппарат не станет фотографировать, пока не будет уверен в том, что наводка на резкость выполнена корректно. Это очень серьезный недостаток, который встречается в любительских камерах Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200.

Для борьбы с этим неудобством можно снимать в режиме ручной фокусировки (М). В некоторых объективах имеется режим М/(М/А). Он позволяет при ручной доводке фокуса делать мгновенные снимки.

Примечание 2:

Профессиональные камеры Nikon, снимая в режиме AF-C, работают с приоритетом спуска (Release Priority). Этот режим позволяет делать снимки, нажав полностью на кнопку спуска затвора, не зависимо от того, сфокусировалась камера или нет. В некоторых камерах этот режим встроен по умолчанию.

Live View (живой вид)

В этом режиме фокусировка осуществляется значительно медленнее. Уменьшение скорости фокусировки достигает десятков раз. Режим Live View фокусируется по контрасту. В некоторых камерах имеется два режима фокусировки в Live View. В первом камера фокусируется по контрасту, как в любительских фотоаппаратах. Во втором, во время фокусировки камера отключает режим Live View, фокусируется, делает снимок и снова включает Live View.

Точки и области фокусировки

У каждой камеры имеется различное количество точек и зон фокусировки. За саму фокусировку отвечает модуль, который располагается под зеркалом фотоаппарата. Этот модуль занимается подсчетом фазовых значений и отдает команды на фокусировку. Обычно, модули фокусировки имеют несколько точек, по которым осуществляется расчет фокусировки. К 2012 году у камер Никон встречаются модули с тремя, пятью, одиннадцатью, тридцатью девятью и пятидесяти одной точкой фокусировки. От количества точек зависит удобство использования камеры и точность наводки на резкость.

Работа с точками фокусировки осуществляется в режиме зон фокусировки - AF-area mode .

• Авто (auto-area AF), автоматическая настройка на резкость по ближайшему объекту, попавшему в зону белого прямоугольника. Фокусировка выполняется по всем доступным точкам.
• Динамическая фокусировка (dynamic-area AF). Она работает по одной точке, но настройка учитывает значения ряда стоящих около неё точек.
• По одной точке (Single Point AF). Данный вид фокусировки выполняется только по одной точке.
• Дополнительные: выбор нескольких зон или 3D-tracking. Эти настойки имеются не во всех камерах.

Фокусировка AF-S по одной точке

Совет:

В любительских и продвинутых камерах имеется программируемая кнопка, на которую очень удобно устанавливать переключение режима фокусировки для быстрой настройки. На профессиональных камерах имеется специальный переключатель режимов фокусировки, что упрощает работу, и делает её более быстрой.

Примечание:

Некоторые камеры могут показывать, по каким точкам была выполнена фокусировка. Точки фокусировки отмечаются квадратными маркерами. Такая функция доступна только в профессиональных (D200, D300) и полнокадровых камерах. Этот режим удобен тем, что точки фокусировки масштабированы, поэтому можно легко оценить качество наводки на резкость. В любительских камерах подобную проверку можно выполнить, увеличив снимок в режиме просмотра и прокрутить селектором его до нужной точки. Иногда камера не показывает, по какой точке была выполнена фокусировка. В таком случае можно использовать программу ViewNX. она поставляется вместе с камерой. На дисплее компьютера можно более детально рассмотреть точки фокусировки.

Примечание:

Некоторые камеры Nikon в автоматическом режиме не дают возможность изменять зону и тип фокусировки. Прочие режимы позволяют настраивать всё так, как надо.

Фокус по одной точке в режиме AF-C

Закольцовка точек фокусировки

Эта функция дает возможность двигать точку фокусировки по кругу. К примеру, если выбрана крайняя правая точка, то для её перемещения, нужно нажать селектор в соответствующем направлении. Эта функция дает возможность ускорить переключение точек фокусировки.

Ширина зоны фокусировки

Некоторые камеры, такие как Nikon D200, позволяют расширять зону фокусировки путем уменьшения точек. К примеру, камера с 11 точками фокусировки переключается в режим 7 точек, но зона фокусировки расширяется (создается 7 широких зон). В видоискателе визуально зоны будут выглядеть шире, что иногда может облегчать фокусировку.

Доводка (юстировка) фокусировки

Случается, что камера ошибочно наводится на резкость, фокусируясь за объектом или перед объектом. Это называется back focus и front focus, соответственно. Для исправления этого недостатка в некоторых камерах имеется подстройка. Такая настройка имеется не во всех камерах. Ей обладают Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s,x), D800(e), D4.

«Темные» объективы и фокусировка

Практически все камеры от Nikon используют без проблем автоматическую фокусировку только с объективами, диафрагма которых не темнее F/5.6. Об этом можно прочитать в инструкции. С более темными объективами автофокусировка может давать сбои. К примеру, Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro при съемке с диафрагмой F/6.3 будет работать не корректно. Также влияет на автофокусировку использование телеконвертеров. Они понижают эффективное значения диафрагмы. Всего несколько моделей могут работать с темными объективами до F8.0, например Nikon D4, хотя и он не гарантирует точность при полностью закрытой диафрагме.

Крестообразные и обычные точки фокусировки

Заметной разницы между крестообразными и обычными точками фокусировки нет, но считается, что крестообразные лучше справляются с возложенной на них задачей.

Подсветка фокусировки

В камерах Никон есть специальная лама, которая помогает выполнять фокусировку в условиях плохой освещенности. Лампа просто подсвечивает объекты, тем самым помогая автофокусировке настраивать резкость. Иногда лучший результат можно получить, используя красный прожектор вспышки.

Примечание:

Многие камеры Nikon не включают подсветку фокусировки, если выбран режим наводки на резкость по одной точке и выбрана не центральная точка.

Такие флагманские камеры Nikon, как Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x не оборудованы лампами подсветки вовсе.

Фокусировка по одной точке в режиме AF-S

Для тех, кому не всё понятно?

Если данный материал сложно осознать, просто переключите свою камеру в AF-A и установите отображение прямоугольной зоны фокусировки. Для ежедневного, домашнего использования автоматический режим будет отлично справляться со своими задачами. Кроме того, в профессиональной съемке не всегда оправдано использование точных настроек.

Вывод:

Использование ручных настроек фокусировки помогает быстрее добиться желаемого результата. Для того чтобы разобраться в разнице работы режимов фокусировки, нужно просто попробовать их все и посмотреть, как они работают и на что влияют.

На основе материалов с сайта:

Любой новичок от фотографии, особливо вооруженный фотокамерой младших моделей, очень быстро заметит, что точка фокуса на его фотографиях "уезжает" в совершенно иные области кадра.

Да, да, автоматика зеркалки решила, что "вон тот вот цветочек" более приоритетен для кадра, чем лицо вашего не совсем трезвого друга. Я не могу не согласиться с вашей камерой, но это не меняет того факта, что автоматика фотокамеры ошиблась.

Уход точки фокуса в другое место многие ошибочно воспринимают как размытую фотографию. "Я хотел портрет сфоткать, а тут все размыто": - знакомо такое?!

Однако если внимательно рассмотреть эту фотографию, то можно будет увидеть, что точка фокуса находится, допустим, на ковре позади.

Возникает извечный вопрос: почему это произошло и как фотографировать, чтобы это не повторялось?!

Для начала следует понять и осознать принцип работы автоматической фокусировки зеркалки: в режиме полностью автоматической фокусировки ваша зеркалка выберет те точки, которые наиболее контрастны.

К примеру: Жених в черно-белом костюме будет приоритетен для автоматики зеркальной камеры, нежели невеста в белом, стоящая в метре от него. Соответственно, отдавая выбор точки фокусировки самой фотокамере, вы рискуете получить четкую фотографию жениха, желая же при этом сфокусироваться лишь на невесте.

Как же избежать "некорректного" срабатывания автофокуса?!

Рецепт только один, он проверен и начинающим фотографам стоит доверять ему полностью, даже на младших моделях зеркальных фотокамер.

Никогда не используйте автоматический выбор точки фокусировки. Переключите камеру в режим ручной установки точки фокусировки и установите эту точку. Приучайтесь переключать эти точки при построении кадра, что в последующем придаст вашей фотографии оттенок художественности. Особенно, если вы при этом научитесь еще оперировать и глубиной резкости.

Посмотрите на фотографию вначале статьи, она была снята при установке точки фокуса вручную на пучок листьев, который вы и наблюдаете в зоне резкости и установке малой глубины резкости.

Что это дало мне на этой фотографии?!

• Установив малую диафрагму, мне удалось получить размытый задний фон, который позволил сделать акцент на переднем плане
• Выбор вручную точки фокуса, направленной на листья, позволил предотвратить ее "уход" на ярко освещенный и контрастный задний фон с пятном солнечного света, что неминуемо бы произошло при автоматическом режиме фокусировки и я получил бы фотографию с размытым передним планом и резким задним, что мне совсем не было бы нужно.

Что же нужно для точной автофокусировки зеркалки?!

Для точной фокусировки именно на те объекты, что вы хотите снять, достаточно выполнения двух условий:

• Объект должен быть контрастен по отношению к другим объектам или окружению
• Вы должны использовать ручной выбор точки фокусировки камеры

Все это позволит вам сфокусировать фотокамеру именно в те участки кадра, которые вам и охота запечатлеть.

Проблемы с фокусировкой на младших моделях зеркалок

Однако промахиваться автофокусом, даже при ручном выборе, фотокамера может вовсе не из-за нехватки навыка у вас. При абсолютно работоспособной зеркалке и такие нюансы возможны, как оказалось.

Существуют два термина, описывающие промах автофокуса фотоаппарата:

• Бэк фокус / Back focus
• Фронт фокус / Front focus

Как видно из названий, в первом случае фотокамера "уводит" точку фокусировки за объект. Во втором же, размещает точку фокусировки перед объектом.

Насколько зеркалка "недострелит" или "перебросит" зависит от заводских настроек и того китайца, что собирал ваш аппарат.

Для полного понимания сего момента расскажу маленькую историю:

Было это достаточно давно, когда я только купил себе зеркалку Canon 1000D. Долгое время я не мог понять, что бы я не делал, выход резких фотографий, снимаемых прекрасным летним днем, был очень мал. Резкими, и то с натяжкой, можно было назвать лишь пару из десяти.

Наверно, примерно здесь я и узнал про бек фокус и фронт фокус.

Почитав гарантийный талон я отвез свою зеркалку в сервисный центр на бесплатную юстировку / настройку / проверку.

После, забирая фотокамеру с сервиса, я поинтересовался у мастеров, что же с ней было. Ответ меня поразил. Мастер поведал о том, что жуткими фронт фокусами обладал и объектив и зеркалка. Настраивать пришлось обоих. Это не является частым случаем, но нельзя сказать, что редким тоже.

То есть вся система фотоаппарат + объектив была не настроена, ни на друг друга, ни сама по себе. После сервиса, к чести последнего, качество работы автофокуса здорово улучшилось, что привело к появлению нормальных фотографий.

Так что, хваленое японское качество не поддерживалось на младших моделях зеркалок в моем случае. Примерно тогда я и разлюбил фирму Canon.

На сим свою лекцию я заканчиваю и желаю вам окончательного покорения автофокуса вашей зеркалки.

В прошлой лекции мы изучили основные параметры фотографического объектива и некоторые из применяемых технологий. Знание того, что такое фокусное расстояние и светосила, поможет вам в любой ситуации правильно определить нужный набор оптики. Сегодня мы подробнее поговорим об эффектах, вносимых разными моделями в фотографию, будь то съемка очень маленьких предметов или визуальное увеличение пространства, а также изучим, как работает система ручной и автоматической фокусировки. Для начала давайте взглянем на несколько фотографий, сделанных с помощью разных моделей объективов NIKKOR. Каждый из представленных снимков обладает характерной чертой, и добиться таких эффектов позволили именно объективы, модель камеры здесь абсолютно неважна. Давайте разберем, как вы можете достичь похожих результатов.

Макрообъектив

Фотографию с божьей коровкой мы получили с помощью макрообъектива. По сути это обычный объектив, но при этом специальная конструкция позволяет ему фокусироваться на очень близких расстояниях, что важно при съемке маленьких объектов. При использовании макрообъектива важно учитывать два нюанса. Во-первых, для получения хорошего снимка необходимо обеспечить достаточное количество света, это можно сделать с помощью вспышки. И во-вторых, при макросъемке глубина резкости обычно очень маленькая, поэтому диафрагму лучше держать в диапазоне значений от 5,6 до 16. Более открытые и закрытые положения ко всему прочему могут давать худшую резкость. Конечно, вы в праве использовать макрообъектив для обычной съемки, однако учитывайте, что картинка получается более резкой и контрастной по сравнению с обычными объективами, что может быть нежелательно при съемке портретов. Что же касается выбора конкретной модели, то среди объективов NIKKOR доступно по две модели для камер с «кропнутой» и полноформатной матрицей. Для «кропа» это объективы 40 мм /2,8 и 85 мм /3,5. А для камер D600 и выше это 60 мм /2,8 и 105 мм /2,8, которые вы также сможете использовать на младших камерах, но при этом из-за меньшего размера матрицы их фокусное расстояние увеличится в полтора раза.

Fish-eye

Еще одним вариантом объектива с особенным эффектом можно назвать модели категории Fish-eye (пер. «рыбий глаз»). В линейке NIKKOR их две: 105 мм /2,8 – для «кропа» и 16 мм /2,8 – для полного формата. Особенностью объектива «фишай» является сверхширокий угол съемки, близкий к 180 градусам, и сильная дисторсия, то есть искажения. Такие модели используются в основном для творческой съемки, а фотографировать с их помощью людей – настоящее развлечение.

Что же касается обычных широкоугольных объективов (снимок «Малое ФР»), то с помощью них также можно добиваться интересных результатов. Как я уже говорил в прошлой лекции, широкоугольные объективы очень четко разделяют пространство и можно легко выделить передний и задний планы. А эффект дисторсии, особенно заметный по краям кадра, дает возможность изменить пропорции снимаемых объектов и добиться неординарных результатов. Среди широкоугольных объективов можно найти как зум-объективы, так и «фиксы». Конечно, «зум» в этом случае будет гораздо удобней, но помните о том, что светосильные «зумы» гораздо дороже светосильных «фиксов», и широкоугольный диапазон не исключение. Также владельцам камер серии D3000 и D5000 необходимо помнить, что в них нет встроенного привода фокусировки и с объективами AF будет доступна только ручная фокусировка, а для автоматической фокусировки нужны модели с маркировкой AF-S.

Малая глубина резкости

Следующим примером художественного применения объектива будет использование малой глубины резкости при съемке портрета. Как вы помните, самый простой способ добиться этого эффекта – открыть пошире диафрагму. Это можно сделать на светосильных «зумах», к примеру, 24-70 /2,8 или 70-200 /2,8, но однозначной рекомендацией будет использование светосильного «фикса», например 50 мм или 85 мм. Обе модели доступны в вариантах с максимальной светосилой 1,8 и 1,4.

Но что делать, если у вас пока нет такого объектива или в отпуск вы взяли один «зум» на все случаи, а получить малую глубину резкости хочется? Нужно выполнить два условия: использовать большие фокусные расстояния (минимум 70 мм) и следить за тем, чтобы между моделью и фоном было много пространства. В таком случае законы оптики помогут вам размыть задний план и получить эффект воздушности кадра. Однако помните, что характер размытия, который называется «боке», тоже разный у каждой модели, и у светосильных «фиксов» боке, по субъективным ощущениям, смотрится гораздо лучше.

Перспектива

И последним из примеров мы рассмотрим влияние телеобъектива на получаемый снимок. Помимо обычного приближения удаленных объектов, с помощью «телевика» мы можем влиять на такой параметр, как перспектива. Для примера мы сделали два снимка с разным фокусным расстоянием. Как видите, при использовании широкого угла расстояние между главным объектом и фоном кажется значительным, а в случае с большим фокусным расстоянием перспектива сжалась и визуально фон приблизился. Стоит обратить внимание на то, что на изменение перспективы фактически влияет не изменение фокусного расстояния, а расстояние от фотографа до объекта съемки. Используя телеобъектив, нам пришлось отходить дальше от объекта съемки, именно поэтому перспектива на двух снимках оказалась разной.

Фокусировка

Современным фотографам доступны два способа фокусировки: ручной и автоматический. Переключение между ними возможно обычно на корпусе объектива, а в камерах D7000 и выше доступен еще один переключатель – в левой передней части корпуса. В случае с ручной фокусировкой нужно будет вращать кольцо на объективе и следить за изменениями в видоискателе. Такой способ может помочь в случае съемки очень быстро движущихся объектов или в условиях недостатка света, когда автоматика может не сработать. Но, конечно, автоматический режим фокусировки является на сегодня основным. Активируется он простым полунажатием кнопки съемки, но, несмотря на эту простоту, автомат имеет дополнительные настройки, среди которых можно выделить две: режим работы и выбор точек фокусировки.

Режимы работы фокусировки

В камерах Nikon доступны три режима работы автофокуса: AF-S, AF-C и AF-A. Если выбран режим AF-S, то при нажатии наполовину на кнопку съемки камера наведется на резкость и зафиксирует положение линз. Если вы захотите перефокусироваться, то нужно будет нажать кнопку еще раз. А в режиме AF-C вы можете зажать кнопку съемки, перемещать камеру и она автоматически будет перефокусироваться. Этот способ может быть полезен, если снимаемая сцена постоянно меняется и вы хотите выбрать лучший момент для съемки. Что же касается режима AF-A, то это автовыбор между AF-S и AF-C, камера будет сама решать, какой режим автофокуса нужно использовать.

В младших камерах выбрать один из режимов можно через общее меню в пункте «Режим фокусировки». А в моделях D7000 и выше нужно нажать кнопку в левой передней части корпуса и вращать задний диск управления.

Выбор точек фокусировки

Параллельно с выбором режима фокусировки вы можете решить, будет ли камера автоматически выбирать место, куда нужно навестись на резкость, или вы сделаете это сами. В младших камерах один из способов управления точками фокусировки можно выбрать через общее меню в пункте «Режим зоны АФ». А в камерах D7000 и выше – с помощью кнопки AF/M в передней части корпуса, но вращать при этом нужно передний диск.

Если вы выбрали режим AF-S, то вам будут доступны два пункта: автоматический и точечный. А при выборе AF-C становятся доступными еще два: динамический и 3D. С автовыбором точек все ясно: вы нажимаете на кнопку съемки, камера фокусируется в одной из зон и делает снимок. Плюсы у такого решения есть, но есть и большой минус – камера не знает, где хочет навестись на резкость сам фотограф. В случае с динамическим и 3D-выбором удобнее держать в фокусе движущиеся объекты. Динамический выбор помогает нам не потерять объект, когда фотограф сам ведет камеру за объектом и ждет нужного момента для съемки. А в 3D-режиме камера сама будет менять область фокусировки вслед за движением объекта. Но наиболее простой и эффективной установкой для начала обучения все равно остается выбор одной точки фокусировки.

После того как вы установили через общее меню или с помощью кнопки в передней части камеры одноточечный режим фокусировки, достаточно смотреть в видоискатель и выбирать зону с помощью джойстика на задней панели. Если в видоискателе у вас ничего не отображается, то, скорее всего, камера вошла в режим ожидания и нужно ее «разбудить» простым полунажатием на кнопку съемки. Одноточечный режим среди всех автоматических режимов позволяет наиболее точно контролировать выбор зоны фокусировки, и я рекомендую пользоваться именно им. Однако не забывайте, что для правильной работы автофокуса нужно одно непременное условие – чтобы точка фокусировки попадала в контрастную область. Если вы попробуете навестись на резкость на белый лист бумаги или любую другую однотонную поверхность, то ничего не выйдет. По этой же причине возможны проблемы с автофокусом в вечернее время: если наши глаза еще различают контрастные переходы, то для камеры окружающий мир уже может выглядеть как большое темное пятно.

В этом уроке мы изучили все необходимые настройки, связанные с объективами и фокусировкой. Несколько упражнений из домашнего задания помогут закрепить полученные знания и выбрать для себя лучшие параметры работы. В следующей лекции мы изучим еще один интересный элемент фотографической системы – речь пойдет о вспышках.