В парилке очень сложно спроектировать и оформить освещение. Ведь повышенная влажность, изобилие пара и высокой температуры не совсем благоприятны для использования электричества. Несмотря на это, все большей популярностью стала пользоваться подсветка оптоволокном. Ее применение актуально не только для бани, оптический жгут применяется даже в квартире и доме. Это объясняется тем, что такой свет гораздо экономичнее и безопаснее стандартных источников света, к тому же позволяет сделать декоративную подсветку комнаты. В этой статье мы расскажем вам, как сделать оптоволоконное освещение своими руками, предоставив схему подключения системы, а также инструкцию по монтажу.

Из чего состоит система?

Как правило, такие системы продаются набором, в которое все необходимое уже входит. Но помимо основных компонентов можно добавить дополнительные элементы, которые помогут создать индивидуальный интерьер. Это, например, специальная подсветка с помощью светодиодной ленты или специальными линзами или кристаллами.

Оптоволоконное освещение включает следующие компоненты:

  • Проектор. Из всей системы только он подключается к электричеству. От того какая мощность устройства зависит количество выделяемого света.
  • Волокна. Благодаря этим элементам можно также регулировать количество света, что выделяется и распределять его по всему периметру бани на свое усмотрение. При выборе жгута предпочтение лучше отдать стеклянной модели, так как она больше выдерживает перепады температуры. Жгуты бывают двух видов: бокового свечения (создание световых рисунков с помощью переплетений волокон) и торцевого свечения (создается звездное небо).
  • Линзы и светильники. Оптоволоконное освещение с помощью таких элементов приобретает направленное свечение. Ведь именно такие линзы и кристаллы регулируют рассеивание и направление светового потока.

При выборе комплектации оптоволоконной системы следует обратить внимание не только на длину и количество волокон, но и на то, какая лампа применяется. Для галогенной и газоразрядной лампы требуется охлаждение, а так как некоторые системы охлаждения обладают шумными вентиляторами, то это может испортить отдых.

Метод бокового свечения

Такое освещение можно сделать своими руками, так как оно не требует сложных составлений электронных схем. Установка проста: достаточно установить проектор вне сауны. Делается это следующим образом:

  1. В комнате перед баней устанавливается проектор. Место, где он монтируется, должно быть рядом с парилкой (иметь общую стену). Если проектор устанавливается в одном помещении, то должен находиться на расстоянии от источника тепла.
  2. Если есть желание, то на устройство можно установить дополнительные аксессуары, например, цветовые диски.
  3. Согласно схеме, пометить места, где будет размещаться оптоволокно.
  4. Устанавливаем оптоволоконное освещение.
  5. Если есть желание, то можно установить цветовые насадки (линзы или кристаллы). Подключение этого эффекта может быть как автоматическим, так и в ручном режиме.


Важно! При установке оптоволокна необходимо учитывать допустимый перегиб каждого светопровода. Он зависит от диаметра. Поэтому фокусное расстояние изделий должно составлять больше 85%. Все это продумывается, когда составляется схема системы.

Метод торцевого свечения

Осуществлять монтаж такого света лучше до проведения внутренней отделки. Предварительно следует составить точную схему расположения точечных элементов.

Монтаж оптоволоконной подсветки следует делать в следующем порядке:

  1. Нарезать жгуты необходимой длины. А для того чтобы узнать длину, следует замерить дистанцию от проектора до всех пунктов свечения.
  2. Уложить волокна на места, закрепить сначала их скотчем.
  3. Для того чтобы сохранить узор и вертикально зафиксировать жгуты, нужно в определенных местах установить дюбеля к которым с содействием проволоки прикрепляются волокна. Чтобы прикреплять было удобно дюбеля должны выступать на три сантиметра наружу.
  4. Поверхность обшивается и удаляется весь ненужный скотч и дюбеля.
  5. Затем необходимо обрезать оптоволоконный жгут. Делается это по уровню обшивки. Далее следует зашлифовать концы жгута с помощью мелкозернистой бумагой для шлифовки.
  6. Другие концы волокна соединяются в коннектор и подключаются к проектору.

В ходе установки надобно хорошо следить за изгибами светопроводов. По завершении монтажа, по желанию, можно добавить в систему различные линзы и кристаллы.

Такая схема подключения оптоволоконного освещения подойдет и для моечного отделения. Особенно, если там есть бассейн, то такая подсветка будет очень хорошо смотреться на его дне. В комнате для отдыха, в гостиной или спальной комнате светильники с оптоволокном можно совмещать со стандартными осветительными приборами. Созданная таким образом атмосфера поможет расслабиться.

Помните мой пост про снайперские винтовки, который вызвал массу дискуссий в интернете, вот этот Как делают снайперские винтовки . В тот раз, я обратил внимание в шоу-руме завода на оптические прицелы, некоторые из которых оказались отечественного производства. Мне стало любопытно, я узнал название компании, добыл контакты и мне удалось попасть на закрытую режимную территорию, куда не пустят с фотоаппаратом, если на это нет специального разрешения.

Сегодня специально для читателей сообщества эксклюзивный репортаж о том, как делают оптические прицелы.

Как я уже сказал, предприятие находится на закрытой территории завода, на котором раньше производили что-то для нужд оборонки в тихом подмосковном городке. Изначально меня не хотели пускать на предприятие с фотоаппаратом, пришлось вызывать на помощь директора производства компании (куда я направлялся делать репортаж). Он уладил все проблемы, но к нам приставили охранника, который должен был следить за тем, чтобы я не сделал выстрел своим никоном в запрещенную зону (на территории завода вроде есть другие производства).

Цеха по изготовлению линз мы с Ольгой (благодаря которой я попал на производство) застали в состоянии переезда, потому здесь царил небольшой беспорядок, однако он не сильно влиял на производство линз. Все здесь шло своим чередом. Вот из такого стеклянного куба на производстве делают линзы, как это делается я расскажу далее.

Нашел тут же накладную на партию заготовок оптического стекла из Китая. Еще их называют «прессовки». Большая часть линз делается именно из китайского сырья. Как мне сказал мастер производства раньше качество китайских «прессовок» оставляло желать лучшего, приходилось отбраковывать немало заготовок, однако в последнее время партнеры из Поднебесной стали делать качественный материал.
,

Я спросил, почему китайскому отдается предпочтение, когда есть отечественное сырье? Оказалось, что российское стекло дороже китайского в три раза, а качество у них практически не отличается. Кстати, это не обычное стекло, из которого делают листы для окон, а специальное, оптическое, которое содержит различные химические соединения.

К тому же российское стекло приходит в виде таких тяжеленных кубов, которые нужно резать, обтачивать из заготовок цилиндры и т.д.

А китайское сырье приходит в готовом для обработки виде. На фото можно видеть весь ассортимент. Линзы всех диаметров, используемых для производства оптических прицелов и тепловизоров.

Пройдем в первый цех, здесь происходит шлифовка линз.

Оборудованию более сорока лет, его выкупили у разорившихся в постсоветское время предприятий. Здесь оно было отремонтировано, модернизировано и теперь вполне успешно работает в прежнем режиме.

Берем заготовку.

и помещаем на такую подложку.

Вот такая насадка с алмазной кромкой шлифует на первом этапе будущую линзу.

Насадка вращается, поворачивается из стороны в сторону, подложка тоже не стоит на месте. Заготовка все это время поливается эмульсолом — специальным раствором с абразивами.

Мастер показывает как происходит этот процесс.

После завершения шлифовки, заготовка проверяется на выпуклость специальным инструментом — сферометром, или вон той чашой, которая называется «притирочный инструмент».

Если она не соответствует норме, то все снова повторяется.

Насадки для шлифовки линз различного диаметра.

Кто хочет мятных леденцов?)

На этом станке режутся те самые стеклянные кубы.

Вот таким диском с алмазным напылением.

Получаются такие заготовки похожие на куски льда. При резке стекла обращают внимание на пузырьки, которые иногда присутствуют в тех самых стеклянных кубах, и вырезают идеально чистые без каких-либо вкраплений заготовки.

Но линзы можно делать только из таких заготовок, далее увидим как это происходит.

Здесь же в цеху есть точильный камень на котором при необходимости можно отшлифовать заготовку.

Прессовки диаметром побольше.

А это уникальный станок, который чудом был спасен из закрывшегося в 90-е годы предприятия. На нем можно обрабатывать линзы диаметром 25 см. Сейчас таких станков не найти. Конечно есть новые зарубежные аналоги, но они стоят на порядок дороже, под 50 тыс. евро. А этот достался почти даром.

На этом фото можно видеть во что превращается мутная прессовка на этом этапе. Это еще не готовое изделие, впереди линзу ждет еще немало испытаний.

А вот на этом станке обрабатываются заготовки напиленные из стеклянного куба.

С двух концов стеклянной заготовки клеем намертво приклеиваются вот такие шайбы. Их диаметр соответствует диаметру будущих линз. После этого заготовка с шайбами закрепляется в станке, который обрабатывает ее. В итоге получается цилиндр, который в свою очередь нарезается на заготовки, стеклянные кругляшки. А металлические шайбы отклеиваются, если поместить заготовку в специальную печь.

После шлифовки будущие линзы попадают сюда.

Их приклеивают специальной смолой к металлическим болванкам. На одну сторону наносят краску или лак, а затем смолу, которая затвердев крепко приклеивается к линзе, на вторую сторону наносят вазелин и приклеивают к такой полусфере.

Затем берут полусферу с линзами и переворачивают в нагретую металлическую болванку. Происходит «пщщщ» и смола с линзами приклеивается с болванке.

Это все тут же помещается в тазик с водой, болванка охлаждается, смола крепко схватывается с ней, а полусфера намазанная вазелином легко вынимается.

Эту штуковину ждет следующий этап обработки.

Здесь же, от другой металлической болванки отбиваются уже отполированные линзы. Делается это аккуратно, чтобы не повредить заготовки.

Чтобы размягчить смолу с уже готовыми линзами, их нагревают в печи.

В этом же помещении с линз вручную удаляются остатки смолы.

И происходит визуальная проверка заготовки. Если с ней будет что-то не так, она будет отбракована или опять попадет на линию полировки.

Переходим в следующий цех. Из всей экскурсии по предприятию это место меня впечатлило более всего. На этом столе можно видеть как болванки с приклеенными линзами, так и насадки с алмазными головками, которые будут полировать линзы.

Обратите внимание на поверхность некоторых линз, они закрашены краской, чтобы случайно не поцарапались при транспортировке в этот цех.

Эти станки предназначены для полировки линз небольшого диаметра.

Видите эту черную железную трость — на нее закрепляется болванка с линзами. Снизу насадка с алмазными головками.

В процессе из середины насадки льется специальный раствор с абразивами. Сам процесс полировки длится от 30 минут до 4 часов.

А работа этих станков завораживает, кажется, что попал в какую-то сказочную мастерскую.

Еще один станок, для штучных изделий.

Каждая насадка полирует всего одну маленькую линзу.

А здесь полируются линзы больших диаметров.

Насадка с алмазными головками вращается из стороны в сторону, болванка с линзами крутится, процесс увлажняется поляритом — полировочной суспензией, которая содержит абразивы.

Эти станки тоже были выкуплены у разорившегося предприятия. Они 1968 года выпуска, однако тоже были модернизированы под новые стандарты, поменяли практически всю начинку, можно сказать вдохнули в них новую жизнь.

Затем отполированную поверхность покрывают лаком

Зачем спросите вы? А затем, что на нее вскоре также будет нанесена смола и вскоре предстоит полировка другой стороны.

Будто цветы раскрыли свои лепестки.

После полировки обоих сторон линзы принимают ацетоновые ванны, чтобы избавиться от всех загрязнений, в том числе от лака или смолы, если остались их частички на изделии.

А это уже конечный продукт, хотя нет, промежуточный, линза уже отполирована с обоих сторон, однако она еще не полностью готова.

На этом приборе проверяется соответствие линзы нормам по толщине.

Сотрудница предприятия проверяет на глаз чистоту линзы. На ней не должно быть ни царапин, ни микротрещин. Для такой работы нужно иметь идеальное зрение, однако и работа тоже не из простых, зрение от постоянного напряжения постепенно портится.

Перейдем в следующий цех. Здесь происходит центрировка линз — геометрическая ось совмещается с оптической.

Это также старый станок, который также модернизировали, соединив его с компьютером, практически сделав из него станок с чпу.

Линза фиксируется.

И с ее краев стачивается лишнее.

Потом как водится опять контроль качества, и так на каждом этапе.

Продолжение следует

Лучше всего доверить ремонт оптического прицела специалисту, но если такового поблизости не оказалось - берём дело в собственные руки. Эта статья в общих чертах поможет разобраться в устройстве оптических прицелов, научиться их разбирать и осуществлять простейшие ремонтные работы. Запасайтесь терпением и внимательностью - мы погружаемся в точный мир оптики.

Прежде чем лезть во внутренности оптического прицела, разберёмся в его техническом устройстве. Прицел состоит из следующих компонентов:

  • Объектив. Это сложная система, состоящая из нескольких линз. Один из ключевых параметров объектива - светосила, она напрямую зависит от его диаметра. Наружная линза покрывается просветляющим покрытием.
  • Прицельная сетка. Благодаря ей вы наводите оружие точно. Сетка локализуется в фокальной плоскости вашего прицела (окулярной либо объективной). Простейшие сетки - полукрест и крест.
  • Оборачивающая система. Состоит из пары линз, переворачивающих изображение, делающих картинку «прямой».
  • Окуляр. Увеличенное прямое изображение подаётся на окуляр, благодаря которому стрелок и рассматривает цель. В прицелах винтовочного типа фокусное расстояние окуляра составляет порядка 50-70 мм. Частенько окуляр оборудован резиновым наглазником.
  • Механизм ввода горизонтальных/вертикальных поправок. Совмещает две точки - прицеливания и попадания. Распространены поправочные механизмы двух типов - тактические барабанчики и постоянные устройства поправки. Барабанчики оснащены шкалой, по оси которой вращается маховичок. При настройке стрелок ориентируется на характерные щелчки.
  • Подсветка прицельной сетки. Современные прицелы оснащены светодиодом, подсвечивающим центральную часть либо сетку целиком. В некоторых прицелах имеется регулировка яркости, позволяющая отладить приемлемый уровень свечения.
  • Корпус. Обычно корпус вашей оптики пластиковый, иногда он изготовлен из лёгкого и прочного сплава. Корпус связывает компоненты прицела в общую конструкцию, устойчивую к перегрузкам, возникающим при стрельбе.

Разборка

Перед разборкой прицела убедитесь в наличии необходимых инструментов и «аксессуаров». Вам потребуются:

  1. ремкомплект (набор плоских отвёрток);
  2. недорогой прозрачный герметик (без растворителей);
  3. ватные палочки;
  4. чистенькая хлопчатобумажная тряпочка;
  5. баночки (для складирования мелких болтиков);
  6. фонарик.

В качестве примера рассмотрим разборку модели ВОМЗ-P. Вы столкнётесь со следующей комплектацией:

  1. объектив;
  2. окуляр;
  3. рукоятка;
  4. винт;
  5. крышка;
  6. сетка;
  7. угловая шкала боковых поправок;
  8. линзовая оборачивающая система;
  9. установочное кольцо;
  10. шкала углов прицеливания.

Для начала придётся открутить линзы (задние/передние). Регулировочные барабанчики вкручиваются до упора (часовая стрелка), затем откручиваются вместе с нажимными шайбами. Затем по очереди выкручиваются нажимные и стопорные болтики. Отвинчивается половина трубы. Аккуратно выдавливается кассета, содержащая регулировочную линзу.

Линза вынимается из кассеты (при этом старайтесь не трогать пальцами стекло).

Линзооборачивающая система локализуется в оставшемся сегменте трубы. При желании её выкрутить несложно - система законтрена одним микроболтиком.

Собирается конструкция в обратной последовательности. Обратите внимание на заляпанность линз - их нельзя трогать пальцами. Протираются линзы односторонними движениями (надавливание нулевое).

Ремонт прицела своими руками - основные моменты

Настал момент изучить крепление базовых узлов оптического прицела. Учтите, что перед вами хрупкое устройство, поэтому разбирать его нужно с предельной осторожностью. Барахлить он начинает примерно после полутора тысяч выстрелов. Чтобы предупредить грядущие проблемы, подтягивайте крепёжные винты, следите за горизонтальной наводкой.

Крепим линзы

Линзы для охотничьего оружия отличаются большим диаметром, предназначенным для стрельбы на малых дистанциях (150-200 метров). Охотничья оптика обладает множеством трущихся поверхностей, которые со временем изнашиваются. Возникают люфты, механические смещения и оптические параллаксы.

Линзы крепятся при помощи герметика. Разобрав прицел согласно нашей инструкции, вы доходите до кольцевой гайки, удерживающей крестовину. Дальше порядок действий такой:

  1. выдавливание кассеты (не потеряйте прижимную пружинку);
  2. выкручивание передней гайки, линзы и направляющих винтиков (2 шт.);
  3. извлечение линз подстройки из внутреннего цилиндра (делать это нужно аккуратно, не придавая цилиндру вертикальное положение);
  4. запоминание расположения линз;
  5. ремонт.

Если у подстроечной линзы (чаще - передней) раскрутилось стопорное кольцо, резьбу придётся смазать герметиком. Дождавшись высыхания, собираете всю конструкцию в обратном порядке.

Прижимная пружина

В ходе ремонтных действий вы неизбежно столкнётесь с прижимной пружиной, которую нужно не просто сохранить, но и убедиться в её функциональности.

Небольшой совет: откручивать гайки (если под рукой не обнаружилось ремкомплекта) можно остроконечным пинцетом.

Раскрутившиеся винтики и гаечки (если они плохо закручиваются) стоит посадить на герметик. Теперь отремонтированную конструкцию вместе с пружиной необходимо запихнуть обратно в трубу - это достаточно трудоёмкий процесс. Один конец пружины должен заканчиваться зубчиками, другой - быть полностью гладким.

При необходимости (наличие зазубрин) второй конец пружинки нужно отшлифовать. Пружина устанавливается в центральной части прицела - между дырками, предназначенными для барабанчиков юстировки. Труба надвигается на кассету с собранными линзами, при этом пружинку надо удерживать через дырочки.

Смазка

В смазке нуждаются далеко не все детали и узлы оптического прицела. А ещё точнее - нуждаются в этом лишь кольца. Попадание смазки на поверхность линзы крайне нежелательно. Для процедуры смазывания вам потребуются:

  • стержни контроля соосности;
  • абразивная притирочная паста;
  • инструмент (динамометрические отвёртки, ключи и уровни);
  • фиксатор резьбовых соединений.
    • Для крепления прицела используются алюминиевые, стальные и титановые кольца. Смазав их, установите прицел таким образом, чтобы гайки находились по другую сторону от порта ресивера и затворной ручки.

    Ремонт подсветки

    Основа свечения прицельной сетки - светодиодная лампа. Она подключена к батарее, но энергию получает не напрямую, а через стабилизатор. С проверки стабилизатора и нужно начинать ремонтную деятельность.

    Разобрав микроскопический блок питания, присмотритесь к балластному резистору (конденсатору). Если резистор сгорел, то его необходимо заменить. Иногда перегорают и диоды, находящиеся в выпрямителе, - их тоже следует проверить. Третья потенциальная проблема - низкоомные токоограничительные резисторы.

    Если светодиод азиатского производства - значит, перегорел примитивный китайский конденсатор. Замените его новым и живите спокойно.

    Краткий обзор трех моделей оптического прицела Люпольд: VX-6, VX-R, Mark 4. Особенности ухода и замена батарейки, устройство и установка. Какая кратность увеличения у данных моделей?

    Устранение смещения прицельной марки

    В современной оптике используется светящаяся прицельная марка, обладающая регулировкой яркости. Подсветка марки спустя определённое время должна отключаться автоматически. Таким образом, заряд батареи экономится, ведь многие стрелки забывают отключить батарею. Вообще, прицельные марки бывают следующих типов:

    • пенёк;
    • MilDot;
    • ПСО-1;
    • Crosshair;

    Прицельная марка имеет обыкновение смещаться вследствие отдачи - допускать этого нельзя. Парадокс: подвижность прицельной марки приветствуется в ходе пристрелки винтовки. Корректировка марки осуществляется поворотами барабанчика (ориентироваться нужно на количество щелчков). Шкала смещения варьируется в зависимости от модели прицела и его изготовителя.

    Обнаружив смещение марки, стоит исследовать крепление прицела - всё ли вы грамотно сделали? Правильный монтаж - гарантия долголетней службы вашей системы прицеливания. Не стоит экономить, приобретая дешёвые крепления - это самообман, ведущий к потере точности.

    Юстировка

    «Нулирование» прицела (юстировка) - это процесс сведения механической и оптической осей. Потребность в юстировке возникает после приобретения нового прицела - стрелок ещё не уверен в правильности диапазона, выставленного барабанами поправок. Последовательность действий при юстировке такая:

    1. Барабан вертикальных поправок выворачивается вниз до упора, а горизонтальный барабанчик - до упора влево.
    2. Вертикальные и горизонтальные барабанчики прощёлкиваются («вверх» и «вправо», соответственно). При этом необходимо подсчитать количество кликов по всему диапазону.

      Лучше всего заниматься этим в гордом одиночестве - домочадцы могут сбить ваши мысленные подсчёты. К тому же винтовка, оккупировавшая кухонный стол (на специальном станке) - не самое позитивное зрелище для жены.

    3. Предположим, от крайних положений барабанчика вас отделяет 300 кликов. Отсчитайте половину (в данном примере - 150 кликов). Это середина обоих диапазонов. Прицел «занулирован» - его оптическая и механическая оси совмещены.

    Чтобы реже сталкиваться с ремонтными работами, оберегайте свой прицел от непогоды - жары, влажности и прямых солнечных лучей. Прикрывайте линзы колпачками, избегайте механических повреждений и попадания на линзы вредных веществ (смазки, спиртовых растворов). Периодически (через 1000-1500 выстрелов) проверяйте внутренние крепления. Удачной охоты!